미네랄 노트
그룹: 천연 및 합성, 대중적 및 독특한 향
향기 프로필: 추상적이고 명확하게 합성된 노트.
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우리 주변의 세계는 온갖 종류의 냄새로 가득 차 있습니다. 우리는 그중 많은 것들을 알아채지 못하지만, 주의를 기울이기 시작하면 꽃이나 훈제 생선뿐만 아니라 비닐봉지, 오래된 잡지와 새 잡지, 사인펜, 매장의 새 옷, 갓 세탁한 빨래, 유리잔 등 모든 것에서 적어도 희미한 냄새가 난다는 사실을 알게 됩니다.
지난번에 우리는 금속의 향에 대해 이야기했습니다. 오늘은 미네랄, 즉 "비유기적" 냄새에 대해 논의해보고자 합니다. "비유기적"이라는 단어에 따옴표를 붙인 이유는 거의 모든 무기 물질은 냄새가 없지만, 미량이라도 휘발성 유기 화합물이 존재하면 냄새가 나기 때문입니다. 이러한 유기 화합물은 우리가 "비유기적" 냄새라고 느끼는 것의 원천입니다. 우리는 소금, 모래, 콘크리트, 암석 등의 특정한 냄새를 알고 있습니다...
이 질문에 조금 더 주의 깊게 접근하면 이러한 뉘앙스를 식별하는 법을 배울 수 있습니다. 제 지인 중 한 명은 무기 염류의 희석액 냄새를 감지할 수 있어 분석 화학 선생님들을 깜짝 놀라게 하기도 했습니다.
조향에서 미네랄 노트는 최근까지 표현 도구로 간주되지 않았습니다. 바이올렛과 페루 발삼이 있는데 누가 자갈 같은 냄새를 풍기고 싶어 하겠습니까?! 하지만 알고 보니 많은 호기심 많은 고객이 실제로 그것을 원했습니다. 공식 보도 자료에 따르면 모래, 금속, 산소, 뜨거운 암석 등이 혼합되었다는 1998년의 Comme des Garcons Odeur 53이 거둔 엄청난 성공은 새로운 향수 지평을 탐험할 때가 왔음을 보여주었습니다.
Bertrand Duchaufour가 제작한 Eau d'Italie(2000)의 데뷔 향수에서 우리는 젖은 점토 어코드를 느낄 수 있는데, 이는 실제로 튜베로즈의 복합적인 향에서 분리된 부분이었습니다. 그린 플로럴과 프루티한 덩굴이 Eau d'Italie의 중심을 이루는 흙내음과 미네랄 테라코타 어코드를 장식합니다.
점차 미네랄 노트가 대중 시장 향수에도 나타나기 시작했습니다. 어쩌면 특정 미네랄 뉘앙스(그들이 피라미드에서 공식적으로 플린트스톤(부싯돌)이라고 부르는 것)의 추가가 Jean-Claude Ellena의 Terre d'Hermès가 거둔 엄청난 인기의 원인이었을지도 모릅니다. 그의 딸 Celine Ellena는 이 아이디어를 이어받아 적어도 두 가지 주목할 만한 작품을 만들었습니다. 베티버를 놀라운 식물적 짠 기운 속에 배치한 The Different Company Sel de Vetiver(참고로 여기에는 엑조틱한 러비지 에센셜 오일이 큰 비중을 차지합니다), 그리고 호텔 발코니에서 말라가는 비치 타월의 냄새를 매우 정확하게 재현한 L'Artisan Parfumeur Côte d'Amour(안타깝게도 단종됨)가 그것입니다.
Olivia Giacobetti는 자신의 브랜드 Honore de Pres를 위해 독특한 향수 Nu Green을 만들었습니다. 강렬한 그린 타라곤과 민트 노트가 시더와 암브레트의 콘크리트 먼지 향과 섞여 있습니다. 언급한 이 두 가지 향수가 완전 천연 성분이며 Ecocert 인증까지 받았다는 점이 흥미롭습니다.
같은 스타일로 만들어진 또 다른 작품으로, Lorenzo Villoresi가 대중적인 이탈리아 주제인 바다와 시트러스를 연주한 Aura Maris가 있습니다. 또 다른 훌륭한 미네랄 아쿠아틱 향수로는 니치 브랜드 27 87의 Wandervogel(구 Wanderlust)이 있으며, 이는 브랜드에 대한 별도의 개요에서 설명한 바 있습니다.
2011년에 출시된 Blood Concept AB의 오리지널 버전(안타깝게도 리포뮬러됨)은 그 이름과 컨셉에 매우 부합하는 다분히 추상적인 알데히드-미네랄-메탈릭 구성이었습니다. 미네랄 노트는 Oliver & Co.의 Nebulae 시리즈, Aether, PMP Perfumes 및 위험을 감수하는 실험적인 작업을 하는 다른 브랜드에서도 찾을 수 있습니다.
최근 Pitti Fragranze 이후, 우리는 향수 모험가들 사이에서 미네랄 테마가 가장 뚜렷하다는 결론을 내렸습니다. 그곳의 주요 향수 중 하나인 A Lab On Fire California Snow가 가장 좋은 예였습니다. IFF의 떠오르는 스타 Mackenzie Reilly의 데뷔작은 전시회의 Unscent 섹션을 방문한 많은 Pitti 참석자들에게 깊은 인상을 남겼습니다. 창작자들은 자신들의 작품을 우디 플로럴 향수 중 "기묘한 장미"라고 정의하지만, 그것만으로는 이 매우 기이하고 병적으로 매력적인 구성에 대한 아이디어를 전혀 주지 못합니다.
그 미네랄 골격은 세이지, 카모마일, 장미, 베티버, 시더와 같은 천연 소재 어코드로 덮여 있습니다. 모든 부분은 알데히드, 살리실레이트 블록, 투명한 머스크 어코드로 결합되어 있으며, 거대한 지오스민(비옥한 부엽토) 자국 위로 드러납니다. 지오스민은 Hermann A Mes Cotes Me Paraissait Une Ombre에서 오직 Etat Libre d`Orange만이 길들이는 데 성공했다고 생각했던 성분이었습니다. California Snow에서 이 성분은 우아하고 영리하게 통합되었습니다. 결과적으로 우리는 향수 이상의 것을 얻었습니다. 삼차신경이 자극되어 촉각과 온도 감각을 제공하기 때문에 우리는 다른 방식으로 향을 느낍니다. 냄새를 맡으면 피부에 닿는 눈송이의 감촉과 코안이 간질거리는 느낌을 받을 수 있는데, 이는 콧구멍 속의 미세한 가루와 매우 흡사합니다.
이탈리아 브랜드 Extrait d'Atelier는 내년에 출시될 새로운 Maitre Ceramiste 향수를 선보였습니다. 그들은 구성의 중심에 젖은 점토 어코드를 두었습니다. 이는 갈바넘, 시소, 민트의 그린 노트뿐만 아니라 핑크 페퍼, 까칠한 알데히드 및 금속 노트로 둘러싸여 있습니다. 인센스와 아이리스가 부자연스러운 미네랄의 둔탁함을 부드럽게 만들어 줍니다. 또한 이를 시프레 향수로 분류하게 만드는 흥미로운 모시(mossy) 우디 어코드도 있습니다. 시프레 향수는 올해로 100주년을 맞이했습니다.
Aether는 이미 뚜렷한 미네랄 특성을 가진 향수인 머스키 앰버리 향의 Muskethanol을 보유하고 있었습니다. 피렌체에서 그들은 필름 냄새에서 영감을 받은 Celluloid라는 이름의 또 다른 제품을 소개했습니다. 탑 노트의 에틸 아세테이트는 매니큐어 리무버를 연상시키는 특별한 과일 향의 달콤함을 더하며 아이오논/아이언 복합체를 뒷받침합니다. 베이스에서는 Iso E Super와 Ambroxan이 이 모든 것을 지탱합니다. 캐시미란도 일정량 사용하면 젖은 콘크리트와 같은 일종의 미네랄 냄새를 낼 수 있습니다.
Parco 1923은 아브루초 국립공원을 지원하기 위해 만들어진 새로운 브랜드입니다. Luca Maffei가 제작한 데뷔 향수에서는 이 아름다운 곳의 엑조틱한 꽃과 나무 노트를 구별할 수 있습니다. 가벼운 미네랄 뉘앙스가 가미된 즐거운 우디 플로럴 파우더리 향수입니다. 주니퍼와 안젤리카를 좋아하신다면 꼭 맡아보셔야 합니다.
Nomenclature는 합성 향의 또 다른 홍보자로, 최신 Firmenich 발명품인 Clearwood를 기반으로 한 새로운 Holy_wood를 선보였습니다. 이는 패출리 특성을 가진 투명한 우디 향입니다. 저는 이전에 밀라노의 Esxence에서 이 향을 맡아본 적이 있는데, 최종 버전이 더 균형 잡히고 논리적입니다. 흙내음 나는 패출리는 꽃과 스웨이드 어코드에 의해 강화됩니다. 탑 노트에는 어디에나 있는 핑크 페퍼가 있어 베이스와 소통하며 특징적인 먼지 같은 미네랄 느낌을 줍니다.
트렌드세터 Comme des Garçons의 매우 기대되는 신작 Concrete를 빼놓을 수 없습니다. 이미 일부 매장에 출시되었습니다.
이 향수에 대한 아이디어는 CdG의 크리에이티브 디렉터 Christian Astuguevieille가 뉴욕의 거리에서 얻었습니다. 뉴욕의 거리에서 쉽게 포착할 수 있는 급진적인 미네랄의 반전이 있을지는 의문이지만, CdG는 주요 실험들을 과거에 남겨둔 것 같습니다. 재출시된 CdG 클래식의 Olfactory Library에서는 여전히 그 실험들을 즐길 수 있습니다.
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